人妖 射精

本文来自微信公众号：一食谈人妖 射精，作家：陈哲轩，头图来自：AI 生成

21 世纪之前，在南边农村，东说念主们会把煮饭作念菜的方位称为"灶屋"。"厨房"一词，对通俗老庶民来说，是一种既奢想又时兴的叫法。

之是以奢想，是因为在大浩荡东说念主的想法里，"房"是按套计量，"屋"则是按间来算。用"一套房"的空间看成一日三餐的出产基地，是难以思象的浪费。

至于时兴，就如同秀莲上石圪节公社找胡德禄弄的新发型相似——洋气但脱离乡村炮味。

灶屋是一种很写实的叫法，比拟厨房，更具炊火气味。

印象中，我家的灶屋——十来平大小的空间，大地用水泥平整，围聚灶台的方位，有一说念拇指粗细的疏漏，打我记事起就有了，母亲说是父亲在屋里劈柴时震裂的。墙面用粗腻子浅薄粉刷过，有一些方位也曾零星，裸露内部的红砖，看上去像一面旗子。围聚烟囱的墙面，被熏出了一大片火焰朝上蹿动的花式，日间光辉好的技艺，从稍远的方位望当年，有松柏的面貌。

隔离灶台的那面墙，镶了几扇坚苦的木框窗户。约略是因为油烟大的启事，窗户的活页泛泛生锈，导致向外绽开的技艺，不好发力，向内关闭的技艺，发不上力。

其后干脆就不关上了。冬天的技艺，在窗框上糊上三层旧报纸，固然阻了些光亮，但好在省事又防寒。

窗户外头，母亲圈了一个袖珍鸡圈，平时一些剩饭剩菜，择菜时的烂菜叶子，顺着窗户径直扔进了圈里。向外的窗台上，用稻草和旧棉花作念了两个窝，思吃鸡蛋了，伸手就能掏着。

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灶屋的门，年久失修。有风就会有节拍。门外是一口洪流缸，水缸上的水龙头，被母亲卡着最慢的流速，一年 365 天，访佛滴答。有此资格者齐显明其中的妙处。

门对角线的位置，等于灶台。四四方方，顾惜得像一位扎马步的气功民众。灶台边是柴火堆。粗柴细枝，有序码放。灶门口有一把瘸了腿的小马扎，垫块板砖，坐得很沉稳。碳色的火钳在左手边，竹筒作念的吹气筒在右手边。小技艺，下学回家，赶巧赶上作念饭的点，母亲风雅作念饭，我便坐在马扎上风雅添柴。偶尔嘴馋了，起身在窗台边，踮起脚够着掏一个鸡蛋，用粗手纸打湿后包起来，埋进隔离烽火中心的草木灰里。有技艺会因为火烧得太旺，鸡蛋在灶里爆炸，但动静不大，我也不会因此受伤。闷声一响，意味着这颗鸡蛋，一半是焦味儿，一半是草木灰味儿。不外极端可口，焦香可口，干净又卫生。

灶台傍边，摆放着一张四方桌，斑驳的漆面，证实着年代的风尘；水杉木的，很千里，需要我跟父亲两个东说念主才智抬得动。

桌上终年摆放着两个带盖的大铁盆，一个装着猪油——猪油洁白洁白的，像极了长大后夏天吃的小布丁雪糕。另一个盆里装着鸡蛋，似古代听说里的聚宝盆一般，里头的东西，恒久拿不完。调料盒和一些瓶瓶罐罐，像站岗相似，有序枚举。

桌子下的空间，七八个大小不一的泡菜坛子挤在沿路，有的坛盖上还压着半块砖头。唯有母亲知说念每一个坛子里对应着什么菜。萝卜，豆角，霉豆腐 …… 有些是用母亲极端调制的酸水泡着，有些则是用油和辣椒干拌的。春夏秋冬，不同的骨气，坛子里装着不同的期待。有的在发酵，有的在冒泡。滋味，当然毋庸多说，莫得科技，全是绝活。

桌子的另一边是一个老旧的木制碗柜。70 年代老木干事念的，双开门，内部用木板隔成了三个空间。最基层放盛菜的碗和碟；中间放吃饭的碗和剩菜；最上边的一层，最精彩也最复杂，叠罗汉似的放着好些塑料袋，装着明矾、白糖、梅干菜、绿豆 …… 总之，八竿子打不着的、又舍不得扔的、能吃的或者与吃关系的，全用不同神态的塑料袋装着堆到沿路。

筷子蜂涌在筷篮子里，筷篮子挂在碗柜的侧边。傍边还挂着竹制的锅刷，干瓢瓜作念的水瓢，丝瓜瓤作念的洗碗布。着实是归拢种色号，挂在沿路，其乐融融。

那会儿，家里还莫得电饭煲，需要先把饭烧熟，盛出来再炒菜。柴火灶铁锅烧的饭，会有米汤和锅巴，米汤加白糖，锅巴配坛子菜，加上从草木灰里掏出来的鸡蛋，菜下锅前，就也曾五饱六饱了。

灶屋的灯，像是没给足电似的，慵懒又晦暗。泛着秋天田间水稻相似神态的光，灯泡上被涂上一层"烟熏妆"。吃饭的方位在堂屋，堂屋敞亮，有管状的白炽灯。

饭泛泛是一荤一素一汤，一小碗坛子菜。荤菜会变着纪律作念，素菜老是季节性访佛。一春天的莴笋和红菜薹，一夏天的黄瓜和豆角，一秋天的茄子和丝瓜，一冬天的萝卜和白菜。

零几年的技艺，父亲把统共屋子进行了创新检阅，刮了新腻子，贴了地砖。堂屋变得更明亮，新换的白炽灯下，挂了一幅毛泽东画像。灶屋有了厨房的神色，柴火灶被推平重建，换成了燃气灶，加了油烟机。坚苦的木框窗户换成了铝合金的推拉窗。桌子和木碗柜换了位置，泡菜坛子随着桌子沿路，挤在了新的边缘。

再其后，我上了大学，插足了责任，再也没吃过柴火灶烧的饭菜，泡菜坛子也闲置了——母亲很少再作念坛子菜了。

母亲说，懒得作念，作念了也吃不完。

再再其后，我来了北京。亲身感受到了范仲淹所谓"去国怀乡，忧谗畏讥，满目空寂"。一手撑着隐藏莫测的夜，一手用筷子往还扒着也曾快凉透了的价钱腾贵的外卖。

难以下咽。

本文来自微信公众号：一食谈，作家：陈哲轩